Замена сальника КПП и регулировка механизма переключения передач
Уплотнительные сальники валов находятся в передней и задней крышках коробки передач. Если кожух коробки передач настолько измазан внутри, что масло попало даже на ведомый диск сцепления, то необходимо заменить передний сальник. То же самое при потере масла у фланца карданного вала — задний сальник необходимо заменить.
Демонтировать коробку передач. Снять выжимной подшипник и снять с шарового пальца рычаг включения сцепления. Выкрутить 6 винтов передней крышки коробки передач и стянуть крышку с первичного вала .При этом обратить внимание на регулировочную прокладку. Выдавить отверткой уплотнительный сальник и вставить новый.
Установить новое уплотнение крышки, смазать внутреннюю сторону уплотни-тельного кольца. На винты крепления нанести долгодействующее эластичное уллотнительное средство и затягивать попеременно противоположные винты (20 Nm). Установить рычаг сцепления, выжимной подшипник и смонтировать коробку передач.
Монтаж и демонтаж коробки перемены передач
Эта трудоемкая работа требует наряду со сноровкой приспособленного для этого рабочего места, лучше всего с монтажной ямой, так как коробка демонтируется снизу. Снять клемму массы на аккумуляторе. Установить в моторном отсеке металлический лист или доску между двигателем и стенкой кузова . Во время дальнейшей работы двигатель упрется в эту стенку, при этом не должен повредиться изолирующий материал.
Снять нижнюю противошумную оболочку. Подпереть коробку передач домкратом. Открутить опору коробки от поперечной траверсы Для этого открутить винт с шестигранной головкой под фланцем карданного вала на коробке передач Открутить траверсу от днища автомобиля.
Открутить кронштейн выхлопной системы от коробки и хомут на выхлопной трубе. Удалить с днища автомобиля теплозащитный экран над глушителем. Ослабить зажимную гайку (размер 4) у промежуточной опоры карданной передачи , чтобы позднее можно было слегка сдвинуть карданный вал. Ослабить винты крепления промежуточной опоры. Продолжить чтение
Описание механической коробки перемены передач
В Вашем «мерседесе» могут быть установлены три различных вида коробок передач: четырехскоростная коробка, пятискоростная или автоматическая Все коробки передач переключаются со среднего (нейтрального) положения. Для облегчения веса коробки ее корпус изготовляется из легкого сплава питьем под давлением. Большие полости в картере и шестерни с большим числом зубьев обеспечивают невысокий уровень шума при работе коробки.
Двигатели внутреннего сгорания развивают свою оптимальную мощность только в определенных пределах оборотов, поэтому необходимо что-то (коробка передач), что подстраивало бы обороты двигателя к постоянно меняющимся оборотам ведущих колес. При этом должна учитываться моментальная потребность в мощности в зависимости от сопротивления воздуха, ускорения, подъема дороги, состояния дороги или типа автошин.
Для обеспечения наименьших затрат в основном остановились на 4 или 5 различных передаточных ступенях в коробке передач. Собственно их должно бы быть больше, чтобы постоянно иметь возможность оптимального перехода на следующую передачу и чтобы действительно охватить все возможные дорожные условия. Подумайте только о современных велосипедах, которые имеют до 10 или 12 скоростей. Продолжить чтение
Проверяем износ сцепления, заменяем его детали и выявляем его неисправности
Проверяем износ сцепления.
С помощью шаблона, который можно ввести в прорезь на пластмассовой оконечности рабочего цилиндра, можно определить износ накладок. Толкатель от поршня рабочего цилиндра к рычагу включения сцепления имеет переменное сечение. В зависимости от того, на сколько выдвинулся толкатель по мере износа накладок сцепления, шаблон задвигается на различную глубину. Если метки на шаблоне не исчезают внутри цилиндра, то износ накладок достиг критической величины. От первоначальной толщины 3.8 мм одной накладки осталось еще только 2 мм. Сцепление скоро начнет проскальзывать.
Заменяем ведомый диск
Демонтировать коробку передач . Сделать отметку на нажимном диске и маховике, чтобы впоследствии смонтировать нажимной диск в первоначальном положении.
Ослабить винты крепления нажимного диска на полтора оборота, для того чтобы снять напряжение на диске. Полностью выкрутить винты крепления. Снять нажимной и ведомый диски. Вытереть пропитанной спиртом тряпкой пыль фрикционных накладок. Внимание возможно, пыль содержит асбест! Приложить ведомый диск к маховику.
Прижать нажимной диск и вкрутить винты крепления настолько, чтобы ведомый диск был слегка зажат. Теперь следует отцентрировать ведомый диск по отношению к концам лепестков диафрагменной пружины, чтобы позднее шлицы первичного вала легко вошли в шлицевую ступицу ведомого диска. В ремонтной мастерской для этого используется центрирующая оправка, но, имея немного терпения и хороший глазомер, можно обойтись без нее. Затянуть крепежные винты крутящим моментом 25 Nm .Смонтировать коробку передач. Продолжить чтение
Как продолжить движение с неотключающимся сцеплением
Если такое неожиданно случится в пути, это не должно значить, что дальнейшее передвижение невозможно. Как минимум, ближайшую цепь или ремонтную мастерскую можно достичь и без выключения сцепления. В этом случае даже возможно переключение передач. При условии деликатного обхождения с педалью газа и рычагом переключения передач, особенно при переходе на пониженную передачу.
Продолжить чтение