— Полностью поднять капот двигателя.
— Отсоединить минусовую клемму.
— Открутить плюсовую клемму на аккуму­ляторе и открутить держатель кабеля.
— Кабель остается прикрученным к стар­теру.
— Положить кабель на двигатель.

— Снять нижнюю противошумную оболочку .

— Слить охлаждающую жидкость .

— Снять радиатор.

— Снять крышку воздушного фильтра.

— При наличии регулятора осадки демон­тировать масляный насос.

— При наличии гидроусилителя руля отка­чать масло из бачка запаса масла и отсоединить шланги Отсоединить тягу газа.

— Снять все шланги системы охлаждения, вакуумные, масляные и топливные труб­ки и провода на двигателе.

— При наличии (до 10/84). демонтировать отбойник и амортизатор подвески двига­теля. Выкрутить оба винта амортизатора на поперечном траверсе.

— На отбойнике открутить оба винта с внутренним шес­тигранником в головке и сквозной, про­ходящий через траверс, болт

— Открутить трос спидометра на КПП и его кронштейн, для этого выкрутить нижний винт крепления стартера

— Открутить трубу глушителя на коллекто­ре и кронштейн подвески выхлопной трубы на КПП

— Открутить карданный вал на КПП и не­много сдвинуть вал на шлицах.

— Открутить трубку на рабочем цилиндре привода сцепления.

— Отсоединить тяги рычагов включения передач на КПП (освободить зажимы),

— Зацепить за передний и задний рым- болты стропу и слегка натянуть талью.

— Демонтировать траверс сзади у КПП Для этого открутить центральный винт под карданным валом и винты крепле­ния к днищу -автомобиля (рисунок сверху)

— Открутить винты (с внутренним шести­гранником в головке) опор двигателя снизу.

—  Мотор с КПП в сборе, подвесив под уг­лом около 45°, вытянуть вверх из мотор­ного отсека. Это делается в следующем порядке Подложить лист металла (доску) между задней частью двигателя и кузо­вом автомобиля. Слегка опустить силовой агрегат вниз, при этом наклонять его назад Менять длины концов стропы до тех пор. пока получится необходимый уклон в 45 .

— Перед установкой двигателя проверить износ сцепления. Если после установки не работает привод сцепле­ния. удалить воздух из системы. Как регулируется передний от­бойник двигателя, показано на рис ниже.

□     Головку блока и ее отдельные детали, как распределительный вал. клапаны и т. д можно отремонтировать или заменить. Если Вы не в состоянии это сделать, то можно предоставить эту работу сервисной мастерской или фирме по ремонту двигателей.

□     Если изношены поверхности цилиндров, можно самому снять и разобрать двигатель. Блок цилиндров с коленчатым валом и поршнями отдайте в ремонтную мастерскую. Там запрессовываются и хонингуются новые гильзы цилиндров Поршни обновляются и производится ревизия всех поверхностей подшипников скольжения.

Двигатель собирается с новой прокладкой блока цилиндров, новым масляным насосом и новой распределительной цепью.

□     У многих фирм по ремонту двигателей можно приобрести отремонтированные двигатели без дополнительных агрегатов

□     И напоследок двигатель б/у из металлолома Затребуйте право на обмен или гаран­тию. Перед покупкой желательно произвести проверку компрессии Обращайте внима­ние на соответствие номера модели двигателя.

При слишком низком компрессионном давлении Вы можете локализировать неисправное место двигателя тем. что накапаете немного масла в отверстия для форсунок, и затем повторно произвести замер компрессии. Если после этого значения замера по-прежнему плохие, значит, причиной является неплотное прилегание клапанов к гнездам, если показания улучшились, то причину следует искать в сопряжении кольца — поршень — цилиндр. Масло на короткое время уплотняет это сопряжение, утечка сжимаемого воздуха уменьшается, если дефект находится именно там. Лучшую информацию о причинах плохого уплотнения в цилиндрах дает контрольная проверка падения давления.

В сервисных мастерских используют приборы для определения падения давления с самописцем, кроме того, они имеют подходящий переходник для подключения контрольного прибора проверки давления. Если же Вы сами хотите проверять компрессию с помощью дешевого компрессометра для автолюбителей, обратите внимание на следующее: манометр компрессометра должен иметь предел измерений до 30 бар.

Кроме того, он должен иметь резьбу, как у свечей зажигания. Требуемый переходник для отверстий под форсунки Вы можете изготовить сами. Для этого запаситесь форсункой с двигателя из металлолома (необходимая резьба форсунки на «мерседесах» не изменялась в течение почти 20 лет), разберите форсунку и приварите к ее нижнему корпусу с резьбовой частью втулку с резьбовой свечи зажигания (Ml4 х 1.25).

— Демонтировать форсунки .

— Держать прижатым вниз рычаг отключе­ния подачи топлива .

— Прокрутить двигатель стартером, чтобы провентилировать цилиндры.

— Ввернуть компрессометр с переходником в форкамеру .
— Провернуть стартером двигатель на не­сколько оборотов и замерить компресси­онное давление в цилиндре.

— Последовательно произвести замеры в остальных цилиндрах двигателя.

Причина этих проблем в изношенном двигателе, который в холодных условиях не может создать необходимую компрессию в камере сгорания при оборотах двигателя, получаемых от стартера. Холодный воздух не нагревается достаточно в процессе сжатия в цилиндрах двигателя и, несмотря на исправную систему предварительного накаливания, впрыснутое топливо не может воспламениться. Если же поднять число оборотов для запуска за счет буксировки, создается большая компрессия, дизель снова показывает свое преимущество как «самовоспламенитель».

Потеря компрессии происходит в дизельных двигателях в основном потому, что в ВМТ в области верхнего кольца поршня на поверхности цилиндра образуется глубокая выра­ботка — канавка (так называемый клиновидный износ). В этом месте между поршнем и ци­линдром происходит утечка воздуха из камеры сжатия. Перечень условий, вызывающих клиновидный износ.

□  Высокое давление в камере сгорания у ВМТ передается через поршень на цилиндр.

□  При холодном старте износ стенки цилиндра в 10-30 раз превышает износ при запу­ске прогретого двигателя.

□  Увеличение содержания серы в топливе повышает износ.

□  Форма камеры сгорания и форкамеры и отсюда процесс распространения пламени.

□  Форма и материал поршневых колец.

Далее мы хотим дать несколько советов, как облегчить запуск двигателя при недостаточ­ной компрессии. Чуда от этих советов ожидать не следует, потому как решением проблемы была бы все-таки замена двигателя.

□ В мастерской или у сервисной службы Bosch проверить компрессию или. что еще луч­ше. сделать контрольную проверку падения давления. Проверкой падения давления Вы можете точно определить причину и получить заключение о степени износа.

□ Стартер, аккумулятор и устройство предварительного накаливания должны быть исправ­ны.

□ Использовать по возможности менее вязкое масло. Стартер может тогда легче и тем самым быстрее прокручивать двигатель. Зимой, например, залить SAE 10, но в этом случае не давать двигателю максимальных нагрузок.

□ Снять воздушный фильтр и. в то время как Ваш помощник включит стартер, впрыснуть во всасывающую трубу аэрозольное средство для облегчения запуска (например «Startpilot»).

□  Постоянно возить с собой буксирный трос или буксирную штангу, а также кабель для «прикуривания» от чужого аккумулятора.

□  Ставить автомобиль на длительную стоянку в теплом гараже или на горке.

□   Слишком низкий уровень масла и поэтому недостаточная смазка.

□   Вода в масле двигателя как следствие дефектной прокладки головки блока.

□   Общий износ двигателя, возможно, ускоренный из-за частых холодных стартов и пере­грузок при холодном двигателе.

□   Нарушение смазывающей пленки из-за применения несоответствующего масла.

Если вовремя определить эти неисправности, можно в какой-то мере уменьшить затраты на ремонт в определенных пределах шейки подшипников скольжения подлежат еще ремонту. Если же продолжать дальнейшую эксплуатацию, шейки валов могут «выбиться» настолько, что после этого поможет только замена двигателя.

Картины стуков при дефектах подшипников скольжения могут быть следующими.

□   Дефекты дают о себе знать по мере нагрева двигателя. Чем меньше вязкость масла, тем громче стук.

□   При нажатии на педаль стук усиливается При неполной нагрузке или при движении накатом шум уменьшается или исчезает совсем.

Для дальнейшего выявления места дефекта действовать следующим образом:

□   При работе двигателя на холостых оборотах по порядку ослаблять гайки трубок высо­кого давления на форсунках до тех пор. пока появится топливо и тем самым прекра­тится работа соответствующего цилиндра Таким образом «отключить» по порядку все цилиндры. Там, где уменьшается стук, следует ожидать поломку.

Давление сжатия воздуха и давление воспламенившейся топливной смеси в дизельных двигателях достигают больших величин. Неполадки топливного насоса высокого давления или форсунок часто могут вызвать стуки, заставляющие владельца думать о неполадках в крипошипно-шатунном механизме. Проконсультируйтесь лучше лишний раз у специалиста по топливной аппаратуре, например, в сервисной службе фирмы Bosch, прежде чем ломать себе голову о финансировании замены мотора. При исчезновении стука у «отключенного» цилиндра необходимо в первую очередь проверить форсунку .

Используется модель 190 D как такси (мотор редко остывает) или только для поездок на большие расстояния, возможен пробег двигателя от 150000 до 200000 км. У автомобиля с режимом работы только на короткие расстояния с очень большим числом холодных стартов может случится, что уже до 100000 км пробега компрессия двигателя станет недостаточной и понадобится замена двигателя.

— Снять крышку головки блока.

— Проворачивать двигатель до тех пор, пока кулачок проверяемого толкателя встанет в положение, противоположное толкателю, т. е. снять нагрузку с тол­кателя.

— Каждый толкатель проверять так давить стержнем (нетвердый металл) на толка­тель и наблюдать, как он опускается.
— Если он утапливается относительно лег­ко и без сопротивления, значит неисп­равен его компенсатор зазора или забиты каналы для подвода масла.

Сильно нагревающиеся выхлопные клапаны не могут отдать тепло седлам. Края тарелок клапанов обгорают и рвутся через некоторое время; клапан выходит из строя. Вызывают этот процесс горячие газы, которые постоянно обтекают неплотное место прилегания. Горь­кий конец, двигатель теряет мощность, рано или поздно станут необходимы замена клапа­нов и ремонт головки блока.