При эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях желательно сокращать рекомендованные графиком интервалы выполнения процедур обслуживания. Напряженной считается эксплуатация автомобиля в сильно запыленных областях, при буксировке прицепа-дачи или грузового прицепа, при длительных периодах ожидания с включенным двигателем, при продолжительном передвижении на невысоких скоростях (например в условиях плотного дорожного потока), или при выполнении коротких поездок (менее 7 км) при низких температурах окружающей среды.

Новый автомобиль по условиям гарантийных обязательств первое время должен обслуживаться дилерским отделением фирмы. Во многих случаях начальные текущие проверки проводятся бесплатно.

Все модели Mercedes С-класс оборудованы индикатором интервалов обслуживания (ASSYST). Приблизительно за один месяц до проведения обслуживания на дисплее появляется сообщение о виде работ и оставшемся до момента работ пробеге или времени. Если обслуживание не будет выполнено вовремя, дисплей начнет мигать с индикацией отрицательного значения. Между работами по техническому обслуживанию пробег может изменяться от 15 000 км до 30 000 км, а время — от 365 до 730 дней, в зависимости от условий эксплуатации автомобиля (частый запуск, длительность поездок и т.д.). Система сама вычисляет оптимальный интервал обслуживания и показывает соответствующую информацию на дисплее. Если ежегодный пробег составляет более 22 000 км, на дисплее будет индикация интервалов обслуживания в расстоянии, в противном случае — в днях.

После проведения работ по техническому обслуживанию необходимо обратиться на станцию Mercedes-Benz для повторной инициализации дисплея обслуживания. Для самостоятельной инициализации выполните следующее.

1. Вставьте ключ зажигания и поверните его в положение «2». Сразу же дважды в течение одной секунды нажмите кнопку «0» на приборном щитке.

2. Поверните ключ зажигания в положение «1».

3. Нажмите и удерживайте кнопку «0», затем поверните ключ в положение 2 (не отпуская кнопку). На дисплее будет индицироваться оставшееся расстояние или время, а через 10 секунд прозвучит сигнал. После этого приблизительно на 10 секунд на дисплее появится стартовое расстояние или время.

4. Отпустите кнопку «О».

Каждые 400 км или еженедельно

— См. «Еженедельные проверки»

Каждые 15 000 км — на дисплее «Service А»

— Замените моторное масло и фильтр
— Проверьте состояние охлаждающей жидкости 
— Проверьте состояние колодок передних тормозных механизмов 
— Проверьте состояние дисков передних тормозных механизмов 
— Проверьте состояние ремней безопасности 
— Смажьте все шарниры, замки, антенну и люк 
— Проверьте функционирование смывателей ветрового стекла/фар 
— Замените противопылевый фильтр 

Каждые 22 000 км — на дисплее «Service В»

Примечание: Эти работы выполняются дополнительно к описанным для «Service А»
— Проверьте уровень электролита в аккумуляторной батарее 
— Проверьте состояние всех компонентов и шлангов в моторном отсеке 
— Проверьте систему кондиционирования воздуха 
— Проверьте вспомогательный при-водной ремень 
— Смажьте тягу дроссельной заслонки 
— Проверьте состояние колодок зад-них тормозных механизмов
— Проверьте состояние дисков задних тормозных механизмов 
— Проверьте функционирование стояночного тормоза 
— Выполните ротацию колес 
— Проверьте состояние и надежность крепления компонентов рулевого механизма и подвески 
— Проверьте состояние защитного покрытия кузова и днища
— Проверьте регулировку направления светового луча фар 
— Проверьте состояние защитных чехлов приводных валов 
— Проверьте состояние системы выпуска и ее креплений 
— Замените щетки стеклоочистителя 
— Проведите ходовые испытания автомобиля 

Каждые 30 000 км или 2 года

— Проверьте частоту холостого хода и качество смеси 
— Смажьте шар и гнездо сцепного устройства 

Каждые 50 000 км или 2 года

— Замените угольный адсорбер системы оттяжки топливных паров
— Проверьте состояние фрикционного диска сцетения — модели с механической коробкой передач 
— Проверьте уровень трансмиссионной жидкости 
— Проверьте уровень трансмиссионного масла 
— Проверьте состояние резиновой муфты карданного вала 

Каждые 60 000 км или 4 года

— Замените свечи зажигания

Каждые 80 000 км или 4 года

— Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра
— Замените топливный фильтр 
— Проверьте уровень масла в механизме конечной передачи 

Каждые 2 года, независимо от пробега

— Замените тормозную жидкость 

Каждые 3 года, независимо от пробега

— Замените охлаждающую жид-кость 

Подкапотное пространство модели с двигателем 2.0 л

1. Крышка заливной горловины моторного масла

2. Щуп измерения уровня моторного масла

3. Масляный фильтр

4. Расширительный бачок системы охлаждения

5. Бачок тормозной гидросистемы

6. Бачок усилителя тормозной системы

7. Диагностический разъем

8. Генератор

9. Вспомогательный приводной ремень

10. Компрессор воздушного кондиционера

11. Корпус дросселя

12. Тросик акселератора

13. Топливная магистраль

14. Вакуумный усилитель тормоза

15. Измеритель воздушного потока

16. Бачок омывателя ветрового стекла/фар

17. Воздушный фильтр

18. Блок предохранителей

19. Электронный модуль управления двигателем и соединительный блок

20. Верхний шланг радиатора

21. Антиблокировочнов тормозное устройство

Подкапотное пространство модели с двигателем 1.8 л

1.Крышка заливной горловины моторного масла

2. Щуп измерения уровня моторного масла

3. Масляный фильтр

4. Расширительный бачок системы охлаждения

5. Бачок тормозной гидросистемы

6. Бачок усилителя тормозной системы

7. Бачок омывателя ветрового стекла/фар

8. Воздушный фильтр

9. Блок предохранителей

10. Электронный модуль управления двигателем и и соединительный блок

11. Верхний шланг радиатора

12. Антиблокировочное тормозное устройство

13. Диагностический разъем

14. Генератор

15. Вспомогательный приводной ремень

16. Компрессор воздушного кондиционера

17. Корпус дросселя

18. Тросик акселератора

19. Топливная магистраль

20. Вакуумный усилитель тормоза

21. Измеритель воздушного потока

Вид снизу передней части модели с двигателем 2.0 л

1. Пробка сливного отверстия в поддоне

2. Генератор

3. Компрессор воздушного кондиционера

4. Стабилизатор поперечной устойчивости

5. Электрический вентилятор

6. Нижний рычаг передней подвески

7. Рулевая тяга

8. Подрамник

9. Амортизатор рулевого механизма

10. Рулевая передача

11. Механическая коробка передач

12. Передняя секция выхлопной системы

13. Главный соединитель электропроводки в нише для ног от аккумулятора в багажном отделении

14. Промежуточный вал рулевого механизма

Вид снизу задней части модели с двигателем 2.0 л

1. Карданный вал

2. Механизм конечной передачи

3. Топливный бак

4. Приводной вал

5. Крышка для бензонасоса и топливного фильтра

6. Радиальная штанга задней подвески

7. Тросик ручного тормоза

8. Нижний рычаг задней подвески

9. Задняя секция выхлопной системы

В головке цилиндров находится распределительный вал с верхним расположением, имеющий цепной привод. Распределительный вал че­рез коромысла воздействует на V-образно размещенные клапаны.

С головкой цилиндров соединены впускной и выпускной коллекто­ры. Приготовление рабочей смеси обеспечивается карбюратором Stromberg с горизонтальным потоком, электронным карбюратором с падающим потоком или электронно-механической системой впрыска топлива.

Контур смазки двигателя состоит из масляного насоса, масляного фильтра, клапана-выключателя давления масла и предохранительного масляного клапана. При засорении масляного фильтра открывается перепускной клапан, а предохранительный клапан открывается при недопустимом повышении давления в контуре смазки.

Шильдик с идентификационным номером типа автомобиля -1- и номер кузова, а также номер краски -3- находятся на верхней попере­чине. Номер шасси -2- располагается сбоку на арке правой амортиза­ционной стойки.

Номер двигателя -4- выбит с левой стороны на моторном блоке.

Если в остальном техническое состояние автомобиля безупречно, в большинстве случаев имеет смысл произвести сварочные ремонтные работы. Заключение о рентабельности сварочных работ может дать предварительная стоимостная калькуляция, причем сервисные мастерские «мерседеса», как правило, обходятся дороже. Дешевы мастерские, специализирующиеся на сварочных работах по подготовке к техосмотру.

У наиболее старых автомобилей при прохождении техосмотра кузов внимательно простукивают в поисках проржавевших участков При наличии сквозных ржавых мест не имеет смысла представлять автомобиль к техосмотру.

Если в остальном техническое состояние автомобиля безупречно, в большинстве случаев имеет смысл произвести сварочные ремонтные работы. Заключение о рентабельности сварочных работ может дать предварительная стоимостная калькуляция, причем сервисные мастерские «мерседеса», как правило, обходятся дороже. Дешевы мастерские, специализирующиеся на сварочных работах по подготовке к техосмотру.

Проверить шестнадцатиамперный предо­хранитель (№19) в моторном отсеке. Замерить напряжение на электромоторе привода. Для этого снять левый боковой кожух обшивки багажника и разъединить штекерное соединение. В зависимости от нажатия переключателя должна меняться полярность напряжения.

Если не обнаруживается неисправность или перегорел электромотор, можно при­вести сдвижную крышу в движение с помощью аварийного привода. Для это­го на электромоторе имеется снаружи шестигранник, на который можно одеть трубчатую накидную головку. При этом следует приподнять заглушку в боковом кожухе обшивки багажника (рисунок внизу).

— Зацепить большими щипцами удержива­ющий бугель, придавить вниз и провернуть на 90°.

— Концы бугеля опустить в предусмотрен­ные пазы.

— Снять звезду снаружи.

— Для установки провернуть удерживающий бугель в первоначальное положение.

— Вывести из зацепления вверху треуголь­ную крышку и вытянуть ее вверх.

— Вытянуть при наличии штекерные соеди­нения к электрическому управлению зер­калом и отоплению зеркала.

— Выкрутить 3 винта и снять зеркало.

— На водительской двери вставить ключ.

— замка и провернуть на 60° вправо.

— Затем выдавить назад кнопку и вытянуть цилиндр замка.

— На других дверях просто выдавить назад кнопку, чтобы снять ци­линдр замка.

— Придавив назад вытянуть ручку двери..

— Если необходимо дополнительно снять рамку крепления наружной ручки две­ри, следует демонтировать внутреннюю.

— обшивку двери, стянуть пленку в месте расположения рамки и выкрутить 3 винта на рамке крепления ручки.

— Снять ручку стеклоподъемника.

— Выдавить отверткой крышку на внутренней ручке двери и открутить расположенный под крышкой винт.

— Выдавить вперед и снять рамку внутрен­него рычага для открывания двери.

— Вы­вести из зацепления тягу.

— Вывести из зацепления, придавив вверх, внутреннюю обшивку.

Если пленка из искусственного материала за дверной обшивкой повреждена, то ее следует заменить. В противном случае будет пропитываться влагой и разбухнет обшивка двери.