Рис.1: свободный ход рулевого механизма

Затем (на автомобилях выпуска, начиная с апреля 1984 г. необходимо:

—  проверить зазор в соединениях вала рулевого механизма и ни­жнего вала рулевой колонки, затяжку болтов 5 [момент затяжки 50 Н-м (б кгс-м)] и состояние двух упругих элементов (рис. 2).

Рис.2 Упругий элемент рулевого управления. 1- рулевой механизм, 2 - упругий элемент, 3 - манжета, 4 - вал рулевой колонки, 5 - болты

—  проверить зазоры (визуально) между втулками 2 и 3 маятникового рычага (рис.3)

Рис.3 Маятниковый рычаг 1 - рычаг, 2 и 3 - втулки, 4 - ось, 5 - гайка, 6 - шайба, 7 - демпфер

—  повернуть до упора вправо или влево рулевое колесо и проверить шарниры средней и боковых тяг (рис. 4); заменить шарниры, имеющие зазор; осмотреть уплотнения и защитные чехлы 3 шарниров.

Рис.4 Шарнир средней и боковой тяг 1 -палец, 2 и 4 - кольца, 3 - чехол, 5 - сухарь, 6 - корпус, 7 - вкладыши, 8 - пружина, 9 - донышко, 10 - болт, 11 - боковая тяга

Замечание. Если защитный чехол поврежден, необходимо заме­нить шарнир, так как он быстро разрушается от попадания в него грязи.

Замена резинового чехла проводится только при условии отсут­ствия грязи в шарнире;

—  проверить затяжку болтов крепления рулевого управления [момент затяжки 70…80 Нм (7…8 кгс-м)].

Рис. 1 Насос рулевого механизма: А - общий вид, Б - со снятой крышкой, 1 - колпачок, 2 - крышка, 3-4- шланги, 5 - бачок

клапана прокачки, гайку-барашек (гайку с накаткой) и снять крышку 2 бачка насоса. Если температура масла примерно 80 градусов, его уровень должен находиться в пределах рельефной отметки, нанесенной на внутренней поверхности масляного бачка (приблизи­тельно на 20 мм ниже верхней кромки), при необходимости долить масло. Если масло холодное, его уровень должен находиться на 6… 8 мм ниже рельефной отметки.

При удовлетворении этих требований нужно установить на мес­то крышку бачка, соблюдая правильное положение прокладки, завер­нуть гайку-барашек (гайку с накаткой), колпачок клапана прокачки.

Рис. 1 Измерение передних тормозных колодок:1 — приспособление; 2 и 3 — стержни соответственно длинный и короткий; 4 — болт крепления скобы; 5 — колодка; 6 — стойка

Для измерения износа колодок передней тормозной скобы надо: установить приспособление 1 согласно рис. 2. Опорные повер­хности должны быть чистыми;

прижать рукой измерительное приспособление к стойке 6, длин­ный стержень 2 к ребру внутренней колодки 5, а короткий 8 к головке болта 6, крепящего тормозную скобу;

снять измерительное приспособление и поставить на стержни, измеряющие износ тормозных колодок. Если на стержне видны менее шести измерительных колец, это означает, что износ при общей толщине 13 мм составляет более 6 мм.

При отсутствии приспособления состояние колодок можно опре­делить при осмотре или измерении, демонтировав их из тормозной скобы.

Далее следует проверить толщину задних тормозных колодок. Они подлежат замене, если расстояние между пластиной колодки и крестообразной пружиной, фиксирующей колодки, примерно 3 мм.

Затем нужно проверить защитные резиновые манжеты и свобод­ный ход поршней в тормозной скобе.

При проверке состояния тормозных колодок также измеряется толщина тормозных дисков специальным штангенциркулем. При размерах, соответствующих приведенным значениям разд. 1 или меньших, необходимо заменить изношенные детали.

Рис. 2. Передний тормозной механизм: а — общий вид; б — скоба в откинутом положении; 1 — ось; 2 — направляющая колодок; 3 — тормозной диск; 4 - скоба; 5 — датчик; 6 — соединитель; 7 — чехол; 8 — направляющая колодок; 9 — пружина; 10 — цилиндр

На автомобилях могут быть установлены тормозные колодки и тормозные скобы различных фирм, например ATE, Girling:, Bendix, но конструктивно замена тормозных колодок осуществляется одина­ково. Передние тормозные скобы «плавающие», задние «классичес­кие». На автомобилях типа 124.026.030, кроме того, устанавли­ваются вентилируемые передние тормозные диски. Для замены передних тормозных колодок необходимо: очистить от грязи металлической шеткой тормозную скобу; снять с соединителя 6 (рис. 2, а) и «плавающей» тормозной скобы провод датчика 5. При этом за провод тянуть нельзя; вывернуть верхний и нижний болты (или только ослабить ни­жний болт в зависимости от конструкции), удерживая ось 1, отвести в сторону или оттсинуть тормозную скобу вниз и с по­мощью крючка подвесить ее (рис. 2, б); удалить две тормозные колодки из тормозной скобы, вытащить датчик 5 (рис. 2, а) из пластины тормозной скобы.

Внимание! Нельзя нажимать на педаль рабочей тормозной системы при откинутой тормозной скобе; заменить датчик с изношенной контактной частью, поврежден­ным корпусом или изоляцией провода; очистить опорную поверхность для колодок в основании тормоз­ной скобы; проверить состояние защитного чехла цилиндра. Если он повреж­ден или треснут, необходимо снять и перебрать тормозную скобу, так как при проникновении в нее грязи быстро возникают утечки тормозной жидкости: установить поршни 2 (рис.3) в цилиндры с помощью специ­ального приспособления.

Рис. 3 Приспособление для установки поршня: 1 — направляющая колодок; 2 — поршень; 3 — скоба; 4 — приспособление

Замечание. Для установки поршня следует применять только специальное приспособление. При использовании других инструментов возможно повреждение по­ршня или защитного чехла; проверить, нет ли на тормозных колодках царапин и трещин. Допускаются кольцевые риски глубиной не более 0,6 мм. Очень загрязненные тормозныо диски с характерными цветами побежа­лости в местах контакта с тормозными колодками очищаются шли­фовальными брусками на сервисной станции; измерить толщину тормозных дисков, строго учитывая предель­ные износы. Вентилируемые тормозные диски с микротрещинами длиной до 25 мм, вызванными значительными нагрузками, могут быть использованы в дальнейшем; прочистить тонкой стальной проволокой воздухоподводящие отверстия вентилируемых тормозных дисков.

Замечание. Сильно забитые воздухоподводящие отверстия могут быть очищены на моечном стенде (на сервисной станции) после демонтажа тормозных дисков;

Установить новые колодки в направляющую 6 колодок (рис3). При этом необходимо удерживать пружину 9, которая до­лжна быть параллельна верхнему торцу колодки;

установить датчик 5 во внутреннюю колодку, поднять тормозную скобу1 и закрепить ее новыми самостопорящимися болтами в направляющей колодок 2, удерживая ось 1, скрутить провод датчика 5 в виде спирали и завести его к соеди­нителю тормозной скобы.

Для замены задних тормозных колодок необходимо: удалить шплинты 1 (рис. 4); выбить стопорные чеки 4 и пластинчатую пружину 2, удержива­ющую колодки;

Рис. 4. Задний тормозной мехаинзм: 1 - шплинт; 2 - пластинчатая пружина; 3 - тормозной диск; 4 - чека; 5 - скоба

с помощью монтировки извлечь тормозные колодки из тормозной скобы. Для защемленных накладок использовать специальный съемник.

Внимание! Нельзя нажимать на педаль рабочей тормозной системы, так как может бить разгерметизи­рована система.

Следует очистить тормозную скобу и направляющие, осмотреть защитные чехлы, установить поршни в тормозную скобу (разжать), проверить положение поршней. Затем надо нанести высокотемпера­турный, длительно сохраняющий свои свойства, смазочный материал на боковую металлическую поверхность колодки. Потом нужно установить колодки, удерживающую пружину, чеки, шплинты.

После замены колодок энергично несколько раз необходимо нажать на педаль рабочей тормозной системы до ощущения значи­тельного сопротивления. Затем следует проверить уровень тормоз­ной жидкости в бачке.

Новые тормозные колодки надо осторожно притереть при неод­нократном торможении, уменьшая скорость автомобиля с 80 до 40 км/ч при плавном нажатии на педаль. Перед каждым торможе­нием надо делать паузу, чтобы тормозные диски остывали. Резкое торможение до остановки следует выполнять только при притертых колодках.

Температура кипения тормозной жидкости уменьшается вслед­ствие впитывания ею влаги, содержащейся в воздухе. Большие нагрузки на тормозную систему могут вызвать закипание тормозной жидкости. Поэтому необходима ежегодная смена тормозной жидкос­ти, предпочтительно весной.

Уровень тормозной жидкости должен находиться между отмет­ками «max» и min», расположенными на бачке. При значительном понижении уровня тормозной жидкости нужно определить причину (например, утечка вызвана большим износом тормозных колодок) и устранить ее. Для этого требуется отвернуть крышку 9 бачка 5 (рис. 1), долить новую тормозную жидкость до отметки «max», завернуть крышку бачка и проверить, чтобы отверстие в крышке для доступа воздуха было не закупорено.

Рис. 1. Главный тормозной цилиндр. 1 - вакуумный усилитель; 2 - электрический разъем; 3 - шланг; 4 и 6 - трубки первого и второго контуров; 5 - бачок; 7 - главный тормозной цилиндр; 8 - вакуумный шланг; 9 - крышка

Тормозную жидкость следует доливать только после замены тор­мозных колодок.

Внимание!

1. Необходимо хранить тормозную жидкость в со­судах, исключающих ее самопроизвольное вытека­ние, так как тормознем, жидкость ядовита (сме­ртельная доза 100 см ).

2. Даже наличие следов присутствия минераль­ных масел в тормозной жидкости приводит к выходу из строя тормозной системы и системы управления сцеплением. Особое внимание необхо­димо при использовании бесцветных или желто­ватых тормозных жидкостей, которые можно легко спутать с минеральным маслом. Если установлено (или имеется подозрение) наличие минерального масла в системах управления сцеп­лением или тормозной, необходимо слить жид­кость из этих систем и заменить главный тор­мозной цилиндр.

3. Тормозная жидкость не должна контакти­ровать с лакокрасочным покрытием автомобиля, так как она содержит вещества, растворяющие это покрытие.

4. Тормозная жидкость очень гигроскопична, она хорошо поглощает влагу из воздуха, что приводит к уменьшению температуры закипания. Поэто­му необходимо хранить тормозную жидкость в герметичных сосудах.

Смена тормозной жидкости может быть частичной. Для этого требуется отвернуть крышку бачка и через горловину слить жид­кость из обоих отделений бачка так, чтобы уровень жидкости соот­ветствовал не более 10 мм от минимально допустимого. После этого надо добавить новую жидкость.

Внимание! Необходима прокачка всей тормозной системы после полного слива жидкости, которая про­водится специалистами сервисной станции.

Следует проверить нет ли износа, повреждений и деформаций упругих элементов (рис. 1, а). При установке упругих элементов, обеспечивающих большую радиальную упругость и плавность пере­дачи импульсных нагрузок, со стороны коробки передач (для авто­мобилей с механической пятиступенчатой коробкой передач со стороны заднего моста) нужно проверить отсутствие трещин в промежуточных проставках, в зоне сопряжения втулок (рис. 1, б, стрелки).

Рис. 1 Упругие элементы карданной передачи: а - общий вид; б - пятиступенчатая коробка передач; 1 - резиновый элемент; 2 — втулка

Изношенные или поврежденные упругие элементы необходимо заменить. При наличии деформаций упругих элементов надо устра­нить напряжения в коленчатом вале, ослабив крепления элементов.

Для определения уровня масла и для его слива автомобиль должен быть расположен строго в горизонтальной плоскости. Перед сливом масла надо осмотреть задний мост, проверив, нет ли течи в колесном редукторе.

После этого надет уста­новить ее на место, залить необходимое количество масла, предва­рительно вывернув заливную пробку 1.

Следует проконтролировать уровень: если количество вытекаемо- го масла минимальное или уровень масла достигает нижнего края отверстия, масла достаточно. Если это условие не выполняется, надо долить масло, затянуть заливную и сливную пробки, момент затяжки 60 Н-м (5 кгс-м).

Для проведения операции требуются инструменты:, смешанный ключ S — 13-14 мм, торцовый гаечный ключ для болтов с внутренним шестигранником S — 14 мм. При смене масла необхо­димо снять нижний грязезащитный щиток двигателя. Сливать масло из коробки передач необходимо только в нагретом состоянии, отвер­нув пробки для залива 2 и слива 1 масла. Сливную пробку нужно очистить с помощью магнита и вымыть в бензине, потом завернуть [момент затяжки 60 Н ч (6 кгс м)]. Затем надо заполнить коробку передач маслом  до вытекания масла из заливного отверстия, завернуть пробку 2 [момент затяжки 60 Н-м (6 кгс м)], проверить герметичность коробки передач в нагретом состоянии.

Автоматическая коробка передач. Проверка уровня масла и смена масла (рис. 2) проводятся при использовании тех же ин­струментов. Кроме того, требуется воронка с фильтром и шприц для откачки масла.

При смене масла надо снять нижний грязезащитный щиток двигателя. Сливать масло необходимо из разогретой коробки пере­дач при неработающем двигателе. Необходимо отвернуть слив­ную пробку в поддоне коробки передач и дать маслу стечь. Затем нужно прокручивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока сливная пробка гидротрансформатора не будет располагаться про­тив отверстия вентиляционной решетки 5. Потом надо отвернуть сливную пробку гидротрансформатора и дать стечь маслу. После чего нужно отвернуть болты крепления поддона картера, снять картер и заменить масляный фильтр 6, очистить и установить поддон картера на место [момент затяжки болтов 8 Н-м (0,8 кгсм)], завернуть сливную пробку U гидротрансформатора и сливную про­бку I в поддоне S картера коробки передач [момент затяжки болтов 14 Н-м (1,4 кгс-м)].

Затем следует затормозить автомобиль стояночной тормозной системой. Вставить воронку 1 с фильтром в трубку 2 щупа коробки передач (рис. 3).

При неработающем двигателе надо залить 4 л масла ATF , пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу несколько секунд при положении «Р рычага переключения передач. Затем постепенно следует залить еще 2 л масла, перевести рычаг переключения передач в каждое из поло­жений R-N-D-N-R на 5…10 с, после чего вновь установить его в положение «Р» и долить масло до соответствующего уровня.

Слишком большое или слишком малое количество масла отрица­тельно влияет на работу коробки передач, поэтому необходимо периодически проверять уровень масла щупом, расположенным в моторном отсеке. Для этого нужно автомобиль установить на ровной горизонтальной площадке. Известно, что уровень масла меняется в зависимости от температуры масла, поэтому отметки на щупе (рис. 4) соответствуют минимальному и максимальному уровням (рабочая температура масла 80 *С).

При температуре масла 20…30 °С максимальный уровень масла должен быть на 12 мм ниже минимальной отметки на щупе.

Ввести контрольный шаблон как можно глубже между картером сцепления и рабочим цилиндром (рис. 38) и приложить усилие к штоку. Если выемка шаблона не видна, износ диска сцепления не является критическим (рис. 1, а), если видна (рис. 1, б) — износ предельный и нужно заменить диск сцепления (операция проводит­ся специалистами сервисной станции).